〔オフセット量の確認〕

定規でハブの面〜リムまでの距離を測ります。一箇所ではなく片側四箇所は測ります。

オフセット＝ゼロのものもありますが、ハブのセンター＝リムのセンターとは限りません。作業前に必ず測定します。ですから、いきなりバラしてしまうとデータがない限り。現車あわせとなりますのでお気をつけ下さい。 また、このデータはモタードリムなどワイドリム化する際にも必要なデータとなります。つまり、元のリム幅と変更するリム幅の差の半分が、リムセンターからのオフセット量の差となります。

以前、チェーンラインを避けるために逆側にリムをオフセットしたり、寸法を気にせずフロントリムの振れだけ取った状態の車両がありました。そのような状態は、タイヤも偏磨耗しますし危険です。例えば、フロント側が１０㎜ズレていると、人間がオフセットして運転しないと真っ直ぐ走らなかったりします。

　　↑判りにくいですが、４〜５mm左にオフセットしています

  当工房に作業を依頼される方は、これより先に進まず、発送あるいは持ち込みをお願いします。

〔リム組み〕

スポークには同一ホイールであっても、何種類かの違うスポークが使われていることが多いです。長さが違いますので、よく見比べて下さい。ハブの右側と左側、内側と外側で区別します。

一般的には下記単位にて販売されています。

• カワサキ　　スポーク　ニップルが全てバラで注文出来る
• ヤマハ　　　スポーク　ニップルが全てバラで注文出来、かつセットの設定がある
• スズキ　　　セット販売
• ホンダ　　　スポークとニップルのセットでバラ販売

ニップル回しはサイズのあったものを使います。車種によってはニップルの材質がＯＰで選択出来ます。スポークのねじは転造です。袋から取り出すときに、ねじにビニールが食い込まないよう取り出して下さい。かじると厄介です。 

〔芯出し振れ取り〕

ニップルレンチですべてのスポークを均一に、調整代を残して締めこみます。この作業は、新品リム、新品スポークだと精度が出し易いです。概ね均一に締まっていれば、この時点でオフセットが合うはずです。つまり、オフセットが大きくズレる場合は、スポークの長さが合っていないということですから、組み間違いかリムの穴の角度、あるいはスポーク自体が合っていないということです。

まず、縦振れをとります。すると、概ね横振れもとれているので、オフセット量を頭に入れながら横振れを追い込んでいきます。 基本は締める方向ですが、臨機応変に弛めたりして帳尻をあわせながら調整します。

許容限度の振れ幅は２㎜ですが、目標は０．５㎜以内で収めたいところです。また、振れがとれても、スポークに必要なテンションが掛かっていないとなりません。

〔バランスどりについて〕

モトクロッサーには必要ありません。泥がついたらその時点でバランスが崩れますし、違いが判る人はあまりいないと思います。必要だと思う人は、バランスをとっても良いと思います。

モタードやロードバイクは、バランス取りします。やり方はスタティックでＯＫです。

〔リムの流用について〕

フロント用のリムをリヤに、或いはその逆などは基本的に無理です。またブレーキ方式の違うハブを流用するのも、基本的に無理です。穴の角度が違う場合も、リムを加工しないと基本的には流用出来ません。

とにかく、なんにでも付く汎用性はありません。穴数やＭＴリムか否か、角度は同じかなど条件が合えば流用出来ます。専用のリムが販売されている場合は、迷わず専用品を購入したほうが良いです。

【スペシャルリムと純正リムの違い】

ＯＥＭでトレール車に付いているリムと、ＥＸＣELリムなどリプレイス品との違いはマークの有無だけではありません。材質などの違いにより強度が全く違います。重量的にはむしろ重いぐらいですが、剛性を残しつつ軽量を謳った製品もあります。新品で購入するなら純正よりもリプレイス品を推します。