お客様の目的はなんでしょうか。

バイクで何をしたいのか、どのように楽しみたいのか、なにを「やりたい」のか。

• 楽しく乗れればそれでいい、
• ライディングテクニックを磨きたい、
• ガンガン走りたい、ツーリングに行きたい、
• 足にしか使わない、
• 釣りにいくのに乗りたい、
• 通勤にしか使わない、
• 走行会や草レースに出たい、
• サーキットやコースでスポーツ走行をしたい、とにかくタイムを上げたい、昇格したい、
• 見た目をかっこよくカスタマイズしたい
• 乗りにくくてもいいので面白いバイクに乗りたい
• バイクいじりが好きだ

などお客様によって様々な目的があります。

 当工房は、そのような方々のお役に立ちたいのです。

お客様の「やりたいこと」に合わせて、なるべく効率的に少ないコストでお客様に価値を提供したいのです。

 例えば、毎週のようにツーリングしたり、ガンガン乗り回す方には、あまり改造はせず、メンテナンスを重視した提案をします。お金をなるべくガソリン代に使っていただきたいなと思います。

 サーキットやコースでタイムを出したい方には、メンテナンスとセットアップの提案をします。また、タイヤ交換程度はご自身でできるように指導したりもします。

  当工房はカスタム専門店ではありません

カスタム専門店は、ボルトオンパーツを多用しないでオリジナリティーのあるマシンを製作したり、エンジンパワーを確実に上げるといった目標をもって仕事をしています。お客様は自分のマシンに個性をだしたり、スペック向上のためにお金を払うのです。

一方、当工房は、お客様のニーズに合わせたご提案をして、お客様にとって必要な作業をしています。ですから、お客様がカスタムだけに興味があるなら、お役に立てないかもしれません。

  基本的に、メーカーが製作した車両はバランスがとれていますから、ご自身に合わせてサスペンションを微調整する程度で、改造せずとも問題なく走ります。（たまに対策しないとならないものもあります）

ですから、当工房では意味のない純正流用などの改造はお受けしておりません。取り付けられるというだけで改造するとネガが発生します。

見た目を変えたりグレードアップが理由で、オーリンズサスペンションにしたいとか、プロサーキットのマフラーを取り付けたいとか、そのようなご希望でしたらお受けできます。

全てが底上げされて良くなるといった改造は、ほぼありません。私の考える改造とは、ノーマルのもつ絶妙なバランスを敢えて変更することです。尖った方向に改造すればするほどバランスが崩れ、帳尻をあわせるために他の箇所も強化する必要があります。

ですから、尖った改造をするのはレースに勝つなど目的があって意図的にしているのを除けば、わざわざ泥沼にはまりにいくようなものです。

 意味のある改造とは

例えば、レースを追っているお客様がいて、レギュレーションで許される限りのエンジンチューンを行ったとします。

エンジンパワーが上がれば、エンジンの耐久力は下がり、足周りの消耗は激しくなります。ですが、タイムが良くなったのならこの改造は意味があります。なぜなら、タイムアップという目標が達成されているからです。

もちろん、必ず走行後に異常がないか点検して、消耗部品を定期的に交換することが重要だとご理解いただいた上でのことです。

ですから、レースに出るわけではなく、ツーリングでガンガン走る方は、エンジンチューニングは必要はありませんし、しない方が良いのです。 

  一つ例を挙げますと、６V電装のヤマハXT500はヘッドライトが暗く、夜間走行に不安があります。しかし、電装を１２Vすることによってヘッドライトが明るくなって、旧いバイクでもナイトランを楽しむことができるのです。これが意味のある改造です。

お客様が「満足」しているのならそれでいい

色々と申し上げましたが、当工房は、意見を押し付けたり、お客様の「やりたいこと」や「いい」と思うものを否定しません。

それが実際に効果があるのか、意味があるのか、そんなことよりお客様が「満足」しているのであれば、その時点で意味があるからです。仮に、世間で「オカルトパーツ」と呼ばれているものであっても、本人が効果があると思っているのならそれで良いと思います。

お客様が「このオイル以外信用できない」とおっしゃるのなら、取り寄せたり、持ち込んでいただいてます。

また、お客様によっては、街乗り、ツーリングバイクに物足りなさを感じて改造したくなる場合もあります。 実際、前後サスペンションのチューニングや、ホイール、タイヤの変更やエンジンチューニングに興味を持たれ、相談されるお客様も多いです。

そのようなときは、お客様の懐具合や期待レベル、好奇心に合わせて、なるべくコストがかからず楽しんでもらえるように、外車レーサーへの乗り換えるのか、改造をするのかといった選択肢と、そのメリットとデメリットを説明しています。

 ですから、当工房では、パワーを上げたり、ハイグリップタイヤを履けるホイールにしたり、サスペンションチューニングといった作業もお受けしております。

 しかし、まずはご来店いただいて、お客様の目的をヒアリングさせてください。

当工房は、オフロードバイク、モタードの整備、修理、そして特殊な改造、特に保安電装部品の加工や配線製作を得意としています。

過去の実績として、オフロードレーサーやファンライドバイクなど保安部品のない車両をナンバー取得し、公道走行できるようにセットアップしてきました。例を挙げますと、カワサキKX250Fをはじめモトクロッサー全般、ヘッドライトのないエンデューロレーサーのヤマハYZ250FX、ミニモトではKLX110Lなどを公道走行仕様にしました。

このような仕事は内容が特殊ですから、お客様と密なコミュニケーションをとらなくては、ご要望の本質にあった製作ができません。 そして、サービスマニュアルなど、資料を集めたり作業内容を深く考える時間が必要です。実際に手を動かす時間よりも、むしろ段取りにこそ大きなウエイトがあります。 したがって、完成までに納期もかかりますし、料金も一律ではありません。 まずはご相談ください。

サーモスタットや、ファンスイッチ、水温センサーの無いレーサーに水温計を取り付けます。

エンジンを壊さない為にも、必ず水温管理をしましょう。

 冷却水温を把握することにより、そのとき必要な対策をとることが出来ます。詳しくは画像をクリック！

レーサーを公道走行仕様にする際、あるいはＥＤレーサー純正メーターから水温計付き社外メーター、タコメーター付きメーターに出来ます。 トレイルテック、エースウェルなどからお選び出来ます。水冷レーサーは水温計付きのモデルを推奨します。

また、レーサーでもニュートラルランプやウインカーインジケータなど便利な機能を後付けすることも可能な場合がありますのでご相談下さい。

上の画像はＷＲ２５０Ｆにトレイルテック製メーターをとりつけて水温とタコメーター、ニュートラルランプ、ウインカー、ハイビームインジケータを装着した例です。ハスクバーナなど一部ニュートラルランプの電源が取れない車種もあります。メーターステーはワンオフ、ハーネスは新規製作しました。 このような仕様も製作することが可能ですので興味あるかたはご相談下さい。

KTM250EXC　に取り付けた例

メインスイッチ、水温計が標準装備されていないので後付した場合の例です。トレイルテック　ステルスをステー製作し違和感なく取り付けました。

プライマリドライブギア付き

カワサキKSR１１０用純正流用ワイヤークラッチ

 必要なパーツのリスト、および作業内容を公開していますので、ご覧下さい。

安心の純正クオリティーです。低価格にて遠心クラッチ仕様のKSR110をマニュアルクラッチにコンバートできます。ダイレクトな操作感と鋭いレスポンスになり、スポーツ走行から、街乗りまでカバーします。補修パーツも全国どこでも手に入ります。

スペシャルパーツではありません。取り付けは自己責任にてお願いします。メーカーのマニュアルを参照して下さい。

 リスト内容にはクラッチホルダー、ワイヤー、ミラーホルダーなど必要なパーツが全て揃ってます。サーキットオンリーの場合は不要なパーツは省いて注文して下さい。 エンジンオイルは抜かないと作業が出来ないため交換が必要です、作業前にあらかじめ準備して下さい。

純正のギアは、適度なウエイトなのでトルク感がでます。プライマリギアの当たり面積も広いので安心です。さすがメーカー純正です。

※遠心クラッチとの両立はしません。ノーマルからの交換の場合、必ずプライマリギアを交換する必要があります。

チェンジペダルにご注意ください。KL110A-A04880以前のモデルはシャフト径が合わないので対策品が必要です。とくにバックステップが付いている場合はお気をつけください。

※タケガワ クロス五速ミッションと両立しません。タケガワ五速クロスミッションを組む予定の方、組み込み済みの方は、タケガワさんのクラッチキットを組んで下さい。

【KSR110 純正流用ワイヤークラッチ仕様　パーツリスト】

※品番13242-0018のチェンジペダルが必要な年式は別途必要です

カワサキ純正部品　（ミラーホルダー、スクリュ×２はスズキ純正）の品番です。

リターンスプリングはキットのスプリングを確実に取り付けて下さい。ギアチェンジが出来なくなります。 

クラッチ本体とプライマリギアを同時に組みます。奥までキッチリ嵌っているか確認します。下から見ると判りやすいです。 

クラッチワイヤーの調整について アジャスターは遊びを増やす方向にナットを調整してください。必ず遊びをとって下さい。結構ギリギリですが必ず遊びがとれます。遊びが全くない場合は、プッシュロッドがベアリングの奥まで圧入されているか確認してください。

ワイヤーの取り回しは、ハンドル〜メーターの間から通します。エンジン側はキャブのチョークのステー〜キャブ本体の間を通すと具合が良いです。

 アイドリングは個々の車体の状態に応じて若干上げて下さい。特に走行距離を乗っていない新車は止まりやすい傾向です。